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こちらは電源コードを通す溝です。貼り合わせの両面に付けておきます。

コードの出口にドリルで穴を開けます。

のみで穴を繋げて形を整えます。

ようやくボンドを付けて貼り合わせです。

テープでしっかり固定。

ボンドが乾けば再度表面の仕上げになります。

表面の仕上げが終わったばかりの状態ではこのように先端が尖ってます。このままでは危ないし先端恐怖症の人が卒倒しかねないので丸く削ります。

これでもう安心。

脚の先もこのままでは格好悪いので削ってしまいます。

丸くなりました。また、脚が平らになっていないものはここで調整します。

これは矢印の脚が浮いています。

他の脚を削って平らに調整しました。あまり削ると脚が不恰好になるので、そうならないよう頑張ってるわけです。
これで後は塗装と配線になります。

いつもなら配線作業ははしょるところですが、スターは今までの製品とはベースの取り付けがちょっと違うので説明したいと思います。

電源ケーブルはこのように下から通して上の穴から出てきます。

ようやく登場のベースです。作りおきがいっぱいあるので今回は解説に上がりませんでしたが、こんな形をしています。

ビスで固定するのは他のものと同じ。

奥まで入れて固定します。この固定する位置で星形の光の形が変わってくるので、ベースの大きさはしっかりと合わせます。

ベースにレセクタプルを付けて完了。













これでこの講座は終了です。

次回の講座は「ソフトランディング」になります。

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１枚づつ先端を揃えて並べていきます。

おおっ！ちゃんと合ってる。
ってまあ、そうなるよ作ってるわけですが、やっぱ合ってるとほっとしますね。

では一気に５枚合わせて、超電磁合体！！・・・・・いやまあ、コンバトラーＶなんて知らないわな。
それはともかくここまでは合格。

問題はここ、１枚目と５枚目の合わせ面です。枠材の番号でいうと９番と１０番になります。
ここが合うかどうかでこれまでの努力（ちと大げさか）が報われるか否かの大一番。

よっしゃー！！！
この画像では分かり難いですが矢印の部分、下部枠の端は合ってます。ここが合ってればその下のずれてる部分なんて河童の屁ってもんです。
何故なら、

エイヤッ！って感じで修正完了。
まあ、この部分のずれに関しては屁のツッパリにもならないってことです。

今夜はだいぶ酔いがまわって来たのでここまで。
次回へつづく。

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枠を付ける所をベルトサンダーで平らに均した状態です。他の製品ならこのまま枠を貼り付けるところですがスターではそうは行きません。

１台分の組子を重ねてみます。

基準となる上部先端を揃えます。

中間部です。枠の端が揃っていないのが分かるかと思います。鉛筆で引いた線は一番短い枠の端に合わせて引いたもので、それぞれの長さの違いが良く分かります。

そしてこれが下部先端です。ここでも長さが違っています。
さてこれはどいうことでしょう。
同じ材料を使って同じ様に組んでいる組子なら、同じ大きさになって当然なのでは？
もちろん理屈ではそうなるのですが、そうならないのがこの組子なのです。通常の直角に組む組子ならば問題は無いのですが、このスターのようにバイアスの掛かった組子の場合、横に広がろうとする力が働きます。当然横が広がれば縦が縮むことになります。もちろん均一にしようとはしているのですが、完全に揃えるのは不可能と言わざるを得ません。そのためこの広がり具合で縦の長さにばらつきが出てしまうのです。
しかしこのままでは非常に具合が悪いので、これを是正しなくてはいけません。方法はいたって単純、鉛筆で引いたラインに合わせて削ってしまうだけです。

削り終わったものです。この中間部と下部先端との２箇所を同時に合わせなくてはならず、単純な作業ながら中々どうして難しいものがあり、多少誤差はありますがこのくらいで勘弁というところです。
この部分がきちんと揃って無いと貼り合わせの時に支障が出ます。貼り合わせは上部先端が基準になるので、先端から枠端、さらに下部先端までの長さが５枚とも同じでないと見た目も悪く、床に置いた時に平らにならないということになります。もちろん平らになるよう削って調整はしますが、出来るだけ削らないにこしたことはありません。
この工程はとても大事なところなのです。

削った後は枠を付けます。

この時も枠同士の木目が合うよう番号を合わせて付けていきます。

ボンドが乾いたら表面を仕上げます。
この段階で見る組子と枠が隙間無くきれいに付いてるのがわかります。

枠の余分なところをカットしベルトサンダーで均します。

再び重ねてみます。どうでしょう、枠の位置が揃っています。

今回はここまで。
次回へつづく。

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組み上がった組子です。５枚１組で１台分となります。今回は１０台分なので全部で５０枚となります。

早速枠付けになるわけですが、まずは上半分の枠から付けていきます。なので組子の周りのはみ出た部分を上半分だけカットし、切り口を平らに均しておきます。

さて、肝心の枠の準備です。
なんといっても今回のポイントは木目を合わせることにあります。そのためには１台分の枠を同じ材料から取らなければなりません。条件としては長さ７０センチ、幅１２センチ以上の一枚板となり、そこから１０本の枠材を取ります。
画像ではＡ１～Ａ１０とＢ１～Ｂ１０までの枠材が写っています。この材料は長さが１.４メーターと必要数の２倍の長さがあり１枚の板から２台分の枠が取れます。

先ほどの材料を４等分にカットします。１山で２台分あります。

カットした材料には木目の並びが分かるように番号を書いておきます。
みな同じＡという材料のものですが番号の書いてある位置で区別できるようにしておきます。

Ｖ字型に貼り合わせるために先端を斜めにカットします。機械でカットした後、鉋（かんな）で微調整してあります。

組み合わせは、１・２、３・４、５・６・・・とはならず、１０・１、２・３、４・５・・・、となります。

最初に１０と１を組まないと組子の貼り合わせのときに、１と１０が対になってしまい木目が合わなくなってしまいます。

組子の貼り合わせの時は、１と２が対になり木目がバッチリというわけです。

このようにグルッと１周して９と１０が貼り合わさることで、木目全部が合うということになるわけです。

そして組子と枠の合体。

一分の隙間も無いほどピッタリ。

まずは片側の枠付けが終了。

今回はここまで。
次回へつづく。

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いきなりで恐縮ですが完成品です。
もちろん「これで終了～」っというわけではありません。（念のため）
始めに完成品を持ってきたのは、これからの講座でポイントとなる部分を予習しておくためです。あらかじめその部分を知っておくことで、これからの解説の内容がより分かりやすくなるのではないかと思いこのようなやりかたにしてみました。

意外かもしれませんがこの「スター」を作るうえで重要になるのが、菱型に組まれた組子の周りを取り囲む枠です。
この画像は一番上の部分で、逆Ｖ字型の枠が写ってます。

これは一番下の部分です。枠はＶ字型です。

（クリックで大きな画像）
これは上側の枠と下側の枠が接合してる部分です。分かり難いのでその箇所に矢印を付けてみました。
さて、この３枚の画像を見て、もうお分かりでと思いますが、それぞれ組み合わさってる枠が似かよった素材の木目（木地）で組まれています。

さらにこちらの画像。
組子を貼り合わせた部分の画像ですが、貼り合せた枠の木目が繋がって見えます。偶然？・・・イヤイヤ、ちゃんと計算ずくの仕様です。こうなるように１枚の板から枠材をカットし、組み合わせていったのです。
このように徹底した木目合わせがどのようにされているか、じっくり解説していきたいと思います。

と、今日はここまで。
イヤ、今日は夜からＰＴＡ総会があて帰りが遅くなったのでこのへんで勘弁です。

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こぼれた種から強い生命力で毎年花を咲かせるビオラ。旺盛な繁殖で我が家の庭に広がりつつあります。

まだちょと早かったのか、なかなか春らしいものが見つかりません。それでもようやくそれらしいものを発見。

もうミツバチが活動してました。蜜があるようには見えないので花粉でも集めてるのでしょうか。



山野草かなんかでしょうか。こういうのはあまり詳しくないので分かりませんが、ひっそりと咲いてる様がなんとも可憐です。

ようやく春らしいのを発見。梅がようやくほころび始めたようです。米沢にも遅い春がすぐそこまで来てるようです。

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(クリックで大きな画像)
こちらは一番上の画像を等倍で切り出し少しシャープネスを掛けたものです。
月のクレーターがはっきり写っています。300ｍｍって凄い。

電信柱の上に留まった雀を手前に置いて撮ってみました。
カメラを向けると直ぐに逃げてしまうので意外と大変。

(クリックで大きな画像)
こちらは街灯を入れ込んでみました。
ＵＦＯっぽい感じ？

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ハイ、これがその失敗作です。「雅」を作っている時だけあって組子がそのまんまです。
角を大きくカットしたのが特徴で、「これいけるかも！」と作るまでは思ったわけです。しかし実際作ってみると、縦側の角をカットしたのはいいのですが、上蓋と結合する部分の処理が上手くいきませんでした。

上部組子の縁周りの幅が厚く鬱陶しくなってしまったのです。このため全体のバランスとして、頭が重く不安定な造形になってしまいました。
次回作ではこの問題箇所を修正し完成度をアップさせたいと思います。

一応配線はしてみました。

ほらね、上が重い感じでしょ。

でも、方向性はいいと思うんですよ。

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これがその特注品。

右の通常版と比べると違いがよくわかります。

あかりを点けるとこんな感じ。

この「雅-丸」は灯りを付ける前と後で、その存在感と美しさが激変するところが魅力ですよねえ。

こうして見比べてみると、それぞれに良さがあり甲乙付けがたいです。

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右が今回のタムロンで左が付属のキャノンです。70-300ｍｍというだけあって長いです。

ボディーに付けると更に長く感じます。

フードを付けようもんなら、どんだけ長いんだよって感じ。

ところでカメラにあまり詳しくない人は、15ｍｍだ70ｍｍだといても何のことかさっぱりだと思います。なので具体的に説明すると。
この15や70といった数字はレンズから撮像素子までの距離のことで、数値が小さいほど広い範囲を写すことが出来ます。反対に数値が大きくなると遠くのものを大きく写すことが出来ます。よくテレショプや広告などで○倍ズームといってるやつです。
上の画像はキャノンのレンズで焦点距離15ｍｍで撮影したものです。いわゆる広角側というやつで広範囲が写っています。

同じ位置から同じレンズで85ｍｍの画像です。遠くのものが大きく写っています。15ｍｍと比べると結構ズームが効いてるじゃんと思うかもしれませんがこの程度ではまだまだ不足。

タムロンの300ｍｍだとここまでいっちゃいます。15ｍｍとの違いは圧倒的です。これなら運動会で遠くを走る我が子の表情を撮り逃がしませんよ～。
しかもこのタムロンのレンズは写りも良いのです。
クリックで大きな画像。
これは以前撮影したキャノンレンズ。

クリックで大きな画像。
こちらは今日撮影したタムロンレンズ。
条件が異なるので比較するには適当ではないので参考程度にしかなりませんが、タムロンの方がシャープの写っています。

分かりやすく一部を等倍で切り出して比較してみます。これはキャノン。

こちらはタムロン。
ＩＳＯと絞りは同じでシャッタースピードは違のですが、タムロンのほうが良く解像しています。ノイズもタムロンのほうが少ないのですが、これはあまり当てにしないほうがいいかと思います。撮影条件によって変わりますからね。
さらに特筆すべきは、レンズに搭載された強力な手ぶれ補正です。300ｍｍの高倍率ともなるとその手ぶれは無視できるものではありません。どんなにしっかり構えていても、手持ちでのぶれは抑えられるものではありません。それがこの手ぶれ補正を使うと、それまでぶれていた画像がスーッと収まるのです。この効果にはホント驚きです。
念のためにいっておきますが、キャノンのレンズが悪いということではありません。十分シャープな画を写してくれるしＡＦもとても早いです。なにより15-85ｍｍという焦点距離の広角15ｍｍは風景を撮るには協力な要素になります。用途の違う２つのレンズを比べるのがそもそも無意味なんですけどね～。

これだけのレンズが4万円ちょっとで手に入るなんていい時代になったもんです。もっとも、いくらレンズが良くても撮り手がへぼくてはどうしようもないんですけどね（汗）

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４枚全部を並べてみました。それぞれの大きさの違いが分かると思います。

大きいほうのパネルを持ってみました。手と比べると意外と大きいということが分かります。

こちらは小さいほう。

定格電力13.0Ｗ　全光束134lm

定格電力6.7Ｗ　全光束68ｌｍ
数値上は大きいほうのパネルが倍明るいのですが、この画像ではその違いが実物ほどは出てません。コンデジだとカメラが自動で補正してしまうので、こちらが意図したように撮れないのです。
実際に目で見た感覚では数値どおりの差があるように見えます。大きいほうのパネルは直視するには眩しいくらいです。とはいってもこれ１枚で部屋の照明が足りるかといえば否となります。部屋全体をカバーするには結構な枚数が必要になりそうです。

具体的な明るさがどの程度かといえば、近くに置いた新聞が余裕で読めるくらいといえばいいでしょうか。

小さいほうはだと新聞を読むにはちょっときついかなというくらい。画像はカメラが明るく補正してしまうので実際より大分明るく写ってます。

組子と合わせるとどうなるか、手近にあった組子で見てみました。



白熱球のように影は出ませんが全域が発光するというのはやはり新鮮です。早くこのパネルの特性を生かしたあかりを実用化したいものです。

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